By Josep Tarrés

Turkmenistan
A la que entro en Turkmenistán, proveniente de Irán, los índices de burocracia se disparan. Han heredado el “know how” burocrático soviético y le han añadido unos toques de férrea dictadura central.
En el control de aduanas veo una foto de los presidentes de los dos países que esta frontera separa, mostrando una amistad y simpatía entre ellos. Ello me hace sospechar que realmente no es así, de hecho los últimos Km en Irán, hacia esta frontera, la policía de trafico se ha sustituido por el ejercito, como si no se fiaran de su vecino del norte.
A los pocos Km me doy cuenta de lo cerrado y controlado que es este país. Hay controles incluso hasta cada 15 Km, donde tienes que parar y te registran el pasaporte y el vehículo en su “libro de visitas”. Hay mucha policía y ejercito, que controlan todos los movimientos de la población, habiendo derivado en una gran corrupción.
Es un país hecho a imagen i semejanza del presidente, de hecho lo encuentras por todas partes, en forma de estatua dorada gigante presidiendo la entrada de algún edificio, pueblo, carretera o plaza, en forma de busto a la entrada de cualquier empresa u hotel, o la foto tamaño gigante en cualquier pared entrada de cualquier sitio, incluso un centro comercial. Su foto aparece siempre en la portada de todos los periódicos (todos controlados por el), en la moneda oficial, e incluso en galletas.
Es un presidente que ha cerrado las escuelas superiores, no sea que los alumnos quieran saber demasiado. Ha cerrado todas las librerías, solo hay una abierta en la capital, propiedad de su hijo y en la que solo hay libros firmados por el presidente. Incluso a cambiado el nombre a los 12 meses del año, por el nombre de sus familiares.
Mantiene a la población controlada, sin Internet y aislada del mundo exterior. Una de las leyes impuestas por el dictador, prohíbe a la población local entrar en contacto con extranjeros y viceversa, por esta absurda ley que yo ignoraba, tuve que pasar una mañana arrestado en comisaría.
Se difunde que el mundo exterior es malo, con problemas, y que se vive mejor en Turkmenistán.

Comentarios TURKMENISTAN !!!!
La primera impresión que da cuando entras en este país, es que hay demasiados controles policiales i del ejército, tranquilo la segunda impresión sigue siendo la misma. Y cuando finalmente abandonas el país, parece que también abandonas al policía cojonero que llevaba de “ocupa” en el Quad. Durante todo el viaje por Turkmenistán, puedes llegar a encontrar un control cada 15 km, dónde tienes de parar, bajar del quad, Pasaporte y papeles del Quad, y donde muy “gentilmente” te registran a su “libro de visitas”. La población local también, vehículo y cada persona que viaja, en libros diferentes a los extrangeros. En registros físicos de vehículos también los he visto, aunque yo solo he sufrido uno.

Presidente Obsesionado.
Una cosa que no puedes sacarte nunca de encima, es la visión del Presidente. Esculturas gigantes doradas a la entrada de todos los edificios del gobierno. Otras más modestas a la entrada de todas las empresas, hoteles, tiendas.... y su foto escampada absolutamente en todos los sitios incluso hay galleras con su cara!!

Mercado negro de divisas.
Mientras el cambio oficial ronda los 6.000 Manatos por Euro (menos una comisión del 30% per manipulación). Si vas con el cuidado que atañe, puedes cambiar 30.460 Manats, por Euro en la calle. Esto si, si quieres cambiar 100 Euros, es recomendable llevar una bolsa de deporte para guardar los más de 600 billetes de 5.000 Manats que te darán.

Policía dentro de casa.
Hoy se me termina el visado de este país y tengo que entrar a Uzbequistán sin excusa. Tengo la frontera a 15km, pero antes me quiero separar de la ruta e ir a Devkisken a ver una ciudad del pasado. A las seis estoy levantado, ayer llegué de noche y no pude ver con claridad a que agujero de hotel entraba. De hecho era el único, no pude escoger. Es un hotel ex-soviético, a primera visa, se ve que la última renovación, la hicieron en tiempos de la inquisición. Las habitaciones no tienen llave, ni la puerta cierra. Puede poner un trozo de cartón para que haga presión o dejar la puerta abierta. Solo hay un WC para todos y a 100 metros del hotel, los suficientes para que el olor del montoncito, que sobresale del hoyo, no se haga insoportable desde la cama. A la puerta de entrada del hotel ”hay un tocador” de plástico con espejo, como los de la “señorita pepis” que se regalan para Reyes a las niñas de 5 años. Es para que te puedas limpiar la cara, previamente tiene que venir la propietaria con una tetera, y llenarlo con agua marrón del río (literalmente). Que lástima, no hacen desayunos, me hubiera gustado ver el panorama... A las 8:00 ya he hecho unos cuantos Km y me encuentro el primer control. Después de 2 horas de negociaciones y llamadas a la capital, finalmente me reiteran que no, que la zona está cerrada a turistas que van solos. No tengo tiempo para hacer nada más, son las 10:00 y todavía tengo que cruzar la frontera y pasar otros controles ridículos. Opto para volver Konya, comer alguna cosa y dirigirme a la frontera.
En Konya, el comerciante que me vende los alimentos, es un hombre grande, simpático, insiste en invitarme a su casa a comer, tengo prisa pero acepto, dos calles más y aparco el quad delante de una de la puertas pegadas a una hilera de paredes de ladrillos y barro. Entro, el hombre es muy atento, me presenta a su mujer, me hecha agua en un cubo para que me lave las manos, y me hacer sentar en el suelo, como cabeza de mesa, con 2 cojines que tienen. Llaman a la puerta dos militares, el hombre me viene a buscar deprisa y salgo. Ui, ui .....
Uno de ellos, soldado, habla inglés a medias, me hace saber un boca de su “jefe” que me he puesto en problemas (¿?). El soldado me hace salir de la casa, mientras veo que el corto de mente se lleva a la pareja de ancianos a in rincón de la casa y les interroga durante 15 o 20 minutos, anotando todos sus datos en una libreta. Cuando ha terminado con los ancianos, se les ha cambiado la cara, no me dicen ni adiós, los policías me dicen que les siga con el Quad, suben a un turismo y me hacen conducir hasta su cuartel.
La “broma” duró casi 2 horas, en les que me hicieron decirles todo lo que había hecho desde que entré en el país. Me sacaron un libro de leyes (escritas por el presidente, quien tenía que ser sino), en la que me tradujeron en Inglés, una ley que dice que ningún extranjero puede entrar en contacto con la población civil, y viceversa. Les seguí la corriente diciéndoles que yo no sabía nada, que nadie me lo había dicho a la entrada, y que de todos modos yo ya me iba, el visado se caducaba ese día y que no quería problemas. Cuando parecía que el corto de mente ya quedaba satisfecho, con su cruzada por el control de la población civil, me dejaron ir. El soldado me acompañó hasta la calle correcta, y me dijo que continuara recto hasta llegar a la frontera y sin parar en ningún lugar. A los 15km que tenía por la mañana hasta la frontera, se convirtieron en 5 horas de la más absoluta miseria militar, como un régimen puede llegar a control la vida y los movimientos de la población civil, sin que nadie muestre el mínimo rechazo.?

Gasolina a 1 céntimo de Euro el litro !!!!!
Todos los que han estado a Irán, sabe lo económico que es llenar el depósito de gasolina. 14 litros con 1Euro. Pero el que venga a Turkmenistán, tendrá que hacer varias sesiones de terapia cuando vuelva a casa y tenga que llenar depósito y se tenga que rascar 50 o 60 Euros del bolsillo.
¡¡¡Aquí con 1 Euro tienes 101 litros de Gasolina!!!
En Turquía, llenar el depósito me costaba 90 Euros. Aquí con 90 Euros te dan 9.090 litros de gasolina! El problema es que necesitas un camión cisterna para poder llenar 9.090 litros... Si un día te pones tonto, te vas a la gasolinera, pones 1 Euro encima la mesa, e invitas a todos los a barra libre de gasolina. Lo a gusto que quedas, no tiene precio.

Entrada en Turkmenistán. Al fondo se puede distinguir la capital del País Ashgabat.
Bienvenido a Turkmenistán. Con la cara del presidente.
Los controles de policía son numerosos, controlando el movimiento de las personas.

La imagen del presidente está por todas partes. Estatua dorada.
Vaya donde vaya, la población se muestra sorprendida.
Ha habido un cambio importante en la actitud de la población entre Irán y Turkmenistán. Mientras en Irán la población se mostraba gratamente sorprendida y saludaba con la mano, en algunas ciudades se amontonaban los jóvenes en moto alrededor del Quad, formando un sequito de bienvenida, en este país la gente se muestra más distante, y los que se reaccionan lo hacen grotescamente gritando y haciendo acciones temerarias con sus viejos coches soviéticos.

Mientras la población civil vive sin ningún tipo de lujo, el presidente levanta todo tipo de edificios de mármol blanco con su estatua dorada en ellos. Estos edificios, muchos de ellos poco útiles y vigilados por el ejercito, se les acumula la porquería a montones.
Esta mezquita se construyó en la zona donde el ejercito Ruso masacró a los Turkmenos que se resistieron a ser conquistados.
En la plaza central de la capital encontramos el edificio mas significativo de la ciudad “el tres patas”, llamado coloquialmente. Hecho de mármol blanco, como no, tiene, en su parte mas alta, una escultura dorada del presidente, como no. Cerca del “tres patas” se puede ver un toro de hierro que está corneando lo que representa al mundo, encima de toda esta escultura de hierro negro, se puede distinguir a un niño dorado sentado en la cima, es el presidente que simboliza que salva al mundo.

La capital está en el centro-sur del país, me dispongo a cruzar el desierto en dirección norte para poder llegar a Uzbekistán. Por el desierto es común encontrar dromedarios campando a sus anchas.

La ruta del desierto es dura, calurosa y agotadora. Hace ya varios Km que voy justo de gasolina, pero no hay gasolineras. Estoy de suerte, un pastor en moto me dice que a unos pocos Km al Oeste hay una vieja pista de aterrizaje, allí encontraré gasolinera. Cuando llego allí no hay aviones, ni tampoco parece que los tenga que haber nunca, si que hay un pequeño pueblo donde, preguntando un poco, termino delante de una casa de barro que me sirven 4 garrafas de gasolina. Los hombres suben al Quad mientras otros ponen gasolina, mientras, los niños se amontonan sonrientes, pero tímidos, en una tarima.

Las primeras dunas que encuentro en este país me sirven para quemar un poco de adrenalina, sin pasarme nada para conservar la mecánica.

Zona con montones de pequeños tornados.

Hace unos 50 años que los soviéticos hicieron pruebas para encontrar gas. No cabe duda que las pruebas fueron un poco “salvajes”, dejando unos cráteres enormes en el desierto, que han estado ardiendo día y noche desde entonces.

Quien dice que en el desierto no hay vida?

En cuanto parece que tendré que dar marcha atrás por el riesgo a quedar embarrancado en alguna zona profunda de arena, aparece una salvación temporal.

Gasolinera a la vista. Hay alguna duda?

La hospitalidad en el centro de Asia está muy arraigada, algo que no ha podido erradicar las leyes estrictas del dictador. Esta familia me acogió en su tienda Yurt y me dio de comer y beber. Fueron ellos los que me pidieron que les hiciera unas fotos.

Vaya donde vaya, no encuentro unos servicios decentes. Todo se agrava en verano con las temperaturas altas, el hedor se puede oler a varios metros de distancia antes de llegar.
Los militares tuvieron que ser. Esa mañana quería desviarme un poco de mi camino y visitar una ciudad del pasado, ellos se encargaron de fastidiarme el día y me impidieron seguir adelante por ir solo sin un “guía” del estado. Pero lo peor estaba aún por llegar.
Ruinas sagradas en el norte del país.